Использование игры и инстинкта
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Потырено с разрешения владельца блога http://juzzz.livejournal.com/ Юли с Наскуром. Спасибо огромное!!!!
На выходных в Таллине прошел семинар по использованию игры и инстинктов в дрессировке.
Ведущий семинара Juha Korri
День первый. Игра.
Надо выяснить, что собаке/щенку нравится больше: есть или играть. Что собака согласна дольше ждать?
Юхa это делает так: берет 4 кусочка и дает собаке один за другим каждые 2 секунды. Потом пауза и смотрит, сколько времени собака будет сохранять заинтересованность. Если собака уходит, значит, еда её не очень интересует. Делать это надо 4-5 раз в разных условиях.
То же самое с игрушкой, в другое время. Поиграть, забрать игрушку и посмотреть, как долго собака будет ждаь продолжения игры. Если собака ждет игрушку и еду одинаково, тогда Юха выбирает сам и обычно его выбор - это игрушка, т.к. она всегда с собой и никогда не заканчивается. Если собака излишне заводится на игру, тогда выбирает еду. Если собака не хочет ничего, то это большой вызов для дрессировщика и потребуется много сил и времени, чтобы добиться от такой собаки результатов.
Приучение щенка быть активным по отношению к проводнику. Ошибка многих, что они стараются вызвать в щенке/собаке активность, проявляя свою активность. В этом случае собака будет ждать этой активность от проводника. А на соревнованиях это невозможно.
Что делат Юха?
Во время обычно прогулки вдруг внезапно останавливается и стоит на месте неподвижно (стоит прямо-ровно-гордо, как на соревнованиях). Щенок в это время гуляет сам по себе. Через какое-то время он обязательно заметит, что хозяин не двигается и подойдет посмотреть, в чем дело. В момент, когда щенок подойдет, Юха очень-очень сильно радуется, хвалит щенка, играет с ним или кормит. Делает он это раз за прогулку, но каждый день в течение 2-х недель.
Как результат, со временем для щенка стоящий неподвижно хозяин становится сигналом к тому, что сейчас будет что-то интересное, это активизирует щенка.
Когда такое поведение достигнуто (неактивный хозяин вызывает взрыв активности в щенке), это поведение переносится на площадку.
Для занятий на площадке у Юхи есть специальное слово-активатор собаки. Принцип тот же, что и с неподвижно стоящим проводником. Первый раз на площадке: Юха встает в известную щенку гордую неподвижную позу, щенок активизируется, Юха произносит условное слово (например "работать"), играет со щенком и все, на этом первое занятие на площадке заканчивается. В следующей раз между условным словом и игрой можно потребовать исполнить какое-то простое действие, например "сидеть". Т.е. поза-слово-команда-игра и опять домой. Таким образом очень постепенно щенок приучается к тому, что если хозяин вышел с ним на площадку, правильно встал, сказал условное слово, то похвала-игра-радость будут обязательно, нужно только немного подождать. Все это выстраивается очень систематично и медленно и в дальнейшем помогает активизировать собаку и на соревнованиях, где хозяин более пассивен, чем на тренировках.
Поощрение.
Юха считает, что нельзя один и тот же навык поощрять по-разному (т.е. раз едой, раз игрушкой), т.к. это вызывает конфликт. На определенном навыке собака ожидает определенное поощрение и если она не получает его, то это почти то же самое, что вообще не поощрить собаку. Т.е. важно не только поощрить собаку, а сделать это так, как ожидает собака, только тогда у этого поощрения будет ценность для собаки.
Продолжение следует... 
и тот же семинар в описании другого автора http://lisjatina.livejournal.com/
Семинары: игра и инстинкты
На выходных были на семинаре в Таллине, темы казались очень интересными "Игра с собакой" и "Инстинкты собаки и их применение в дрессировке". Правда семинар был больше ориентирован на ипошников и послушников, но пара-тройка идей вполне годится и для аджилити.
Несколько удивил подбор собак для практической части, нескольким не хватало банальной социализации, поэтому показать на них свои знания ведущий семинара Juha Korri не смог. На второй день часть таких собак заменили на более "продвинутых", поэтому практика мне показалась более интересной. Еще впечатления о семинаре можно почитать у [info]juzzz и, возможно, у [info]lkristina. Попробую изложить все, что рассказывали, без особых комментариев с моей стороны
Игра с собакой
Премия должна быть приятна и человеку, и собаке. Для щенка скорее всего будет использоваться поощерение кормом. Очень важно помнить также про эмоциональное подкрепление(искреннюю радость, положительные эмоции), которое идет как дополнение к основному(еда/игра). На соревнованиях останется только эмоциональное подкрепление, и собака должна его ждать и ценить не меньше, чем еду или игру. Для выбора основной премии проверяем ради какого вида поощерения собака готова работать дольше.
Для этого даем собаке 4 кусочка(вкусных!) с интервалом в 2 секунды, и проверяем как долго собака готова ждать пятый кусок. Повторяем эксперимент 4-5 раз в разных местах и при разных условиях, чтобы исключить ошибку. Аналогично проверяем на игрушку: играем-забираем 4 раза с коротким интервалом и смотрим, как долго будет ждать игрушку. Есть уникальные собаки, которые готовы одинакого долго ждать игру и еду, тогда дрессировщику повезло и он может сам решать как поощерять собаку, но как основное советуют выбирать поощерение игрой. Премию можно менять в зависимости от навыка и возбуждаемости собаки на конкретный раздражитель. Для рядовости это обычно еда, для активных навыков(аппортировка, высылы) -- игра.
Выбранное поощерение показывает какой из инстинков у собаки больше развит -- пищевой или добычный. Чем выше у собаки инстинкт, чем ярче она реагирует на раздражитель инстинкта -- голод или движение. Как только собака достигает полного уровня инстинкта, то он упадет(например, сытая собака). Если собака не может полностью удовлетворить свой инстинкт, то поведение будет более активным.
Игрушка
Чтобы поднять собаке желание обладать игрушкой, игрушка должна двигаться ОЧЕНЬ быстро от собаки, резко меняя направления. Игра всегда идет только ОТ собаки, добыча никогда сама не прыгает собаке в рот. Движение игрушки должно быть похоже на движение добычи в дикой природе(например, зайца, убегающего от хищника). После совершения хватки добыча(игрушка) должна двигаться дальше, сразу она не останавливается. Собака должна схватить игрушку одной хваткой, хватка должна быть жесткая, глубокая, но в то же время спокойная. Если не выполняется хоть одно из условий хватки, то это уже не инстинктивное поведение, так как в природе, если собака начнет пережевывать или чуть ослабит хватку -- добыча убежит. Поэтому важно получить именно инстинктивное поведение. Если собака плохо схватила игрушку, игрушка тут же убегает снова, вынуждая собаку включить инстинкт. Если всовывать игрушку собаке в рот или как-то иначе помогать ей схватить игрушку, то тем самым показываем, что игрушка -- НЕ добыча. Материал для игрушки желательно также подбирать наиболее похожий на добычу, но все индивидуально для каждой собаки.
Если собака продолжает держать сильной хваткой, то добыча больше не убегает, она убита. Если собака в игре активно упирается, перетягивает на себя, то проводник должен тут же поддаться и отдать собаке добычу. В этот момент собака получает очень сильно удовлетворение. Со временем для "включения" инстинкта собаке достаточно небольшого движения, она приучается держать его "наготове".
На практике было особенно видно, что многие хендлеры играют с собаками неправильно. Некоторые играли недостаточно активно, старались помочь собаке поймать добычу. Для таких собак использовали палку с веревкой, на конце веревки была игрушка. При помощи этой нехитрой конструкции игрушка начинала бегать быстрее и более резко менять напрввление, как только собака ее почти настигала. Огромная разница в игре с палкой и без была у 6-ти месячного терьера, который тут же включился в погоню за игрушкой, хотя с хозяйкой играл неактивно, много отвлекался.
Еда
Пищевой инстинкт всегда включается голодом. НО(!) если надо морить собаку голодом, то этот метод премирования не подходит. Если инстинкт у собаки хорошо развит, то она готова работать за еду даже с полным животом. Чтобы повысить уровень инстинкта, несколько дней собаке дают бОльшую порцию, чем она обычно ест, а затем порцию сокращают до обычной или чуть меньше обычной.
Варьировать инстинктивную реакцию можно вкусностью раздражителя. Для темпераментных собак достаточно обычного сухого корма. Со щенка приучаем собаку, что корм -- это ценность, которую надо заработать. Собаки со средней пищевой мотивацией крайне редко получают еду из миски, они отрабатывают корм со щенячьего возраста и получают его только из рук дрессировщика. Как и с игрушкой, корм собаке НЕ впихиваем, она должна хотеть им обладать. При необходимости корм может двигаться от собаки, чтобы она захотела его получить.
Настрой на работу
Прячем игрушку из поля зрения собаки, говорим "работать", и начинаем активно играть. Так собака связывает слово "работать" с работой на высоком добычном инстинкте. Постепенно просим от собаки что-то выполнить, чтобы получить игру. Как часто и активно делать данное упраждение зависит от собаки, но она должна быть уверена, что игра(или другая премия) рано или поздно будет. На тренировках собаке разрешается достичь только частичного удовлетворения своего инстинкта, т.е., нельзя накормить собаку досыта или отдать ей игрушку, чтобы она лежала с ней 15 минут или вообще ушла в машину. Требовать работу после полного удовлетворения собакой инстинкта нельзя.
Фазы добычи
* преследование
* хватка
* ношение
В качестве поощерения можно использовать любую из стадий. Некоторым собакам достаточно только преследования(как пример, пастушьи породы), для других более ценной является хватка(защитные), для третих -- ношение(подружейные собаки).
Просто интересно
* При игре в паре проводник-собака собака всегда должна быть доминирующей. Проводник никогда не должен быть активнее собаки, если она хорошо играет и борется. Для собаки это вызывает противоречия -- она убивает добычу по всем правилам(крепкой, глубокой, спокойной хваткой), а она все не умирает и не умирает
* Собака с хорошим добычным инстинктом никогда от добычи не откажется, не бросит, не оставит. Если собака бросила игрушку на землю, значит инстинкт прошел, требовать от нее дальшейшую работу за игрушку нельзя.
* Чтобы поднять добычный инстинкт, собаку по команде "Дай!" слегка приподнимают за ошейник, чтобы были противоречия. Как только отдает, тут же сразу игра.
* Если собака активно играет, крепко держит, только тогда проводник поддается собаке(идет в сторону собаки). Руки проводника должны быть очень чувствительными, чтобы вовремя заметить, что собака ослабила хватку и он успел бы "оживить" игрушку. И наоборот, если собака хорошо держится, вовремя остановить борьбу.
* С нервной собакой, которая верещит или лает в предвкушении премии, работаем без премии так долго, пока она не успокоится и не начнет себя контролировать, только тогда можно поощерить.
* С собакой в первозбужденном состоянии лучше вообще не заниматься, так как сама работа является для нее поощерением, подкрепляем конкретное состояние и поведение.
* За конкретный навык всегда подкрепляем ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ способом(или игрой или лакомством)! Собака должна заранее знать, какое поощерение ее ждет в конце. Если дать другое поощерение, то это равносильно тому, что премию вообще не дали. Например, аппортировку всегда подкрепляем игрой, рядовость -- кормом.
* Некорректное поведение необходимо выделять для собаки командой "Нет!" Если проводник исправил поведение собаки, то никакой премии собака не получает. Премия полагается только за правильное поведение, которое не надо было корректировать.
Отдельно Juha Korri рассказал про выбор щенка для IPO. Если кому-то интересно, напишу
Здорово! Спасибо за освещение такого интересного семинара!!!
Выбор щенка для ИПО.
Щенки тестируются в 6-ти недельном возрасте обязательно чужим человеком, которого щенки до этого никогда не видели. Если вы собрались брать щенка, то Юха советует по возможности чаще ходить наблюдать помет с 2-3 недельного возраста.
Само тестирование выглядит так:
незнакомый человек молча берет щенка и относит его в незнакомое место, где щенок ни разу не был. При этом надо смотреть, как щенок ведет себя на руках. В идеале щенок должен быть расслабленным, передние лапы перевешены через руку человека. Если щенок напряжен, настрожен, то это уже не есть хорошо.
В незнакомом помещении щенка ставят носом в угол и тут же отходят от него на 2-3 шага назад. Дальше надо следить за реакцией. В идеале щенок должен сразу начать исследовать помещение, задрав хвост вверх(речь шла о малиносах). Осторожные и неуверенные щенки сразу отбраковываются. Стоит отметить, что все это время проводник стоит молча, до завершения тестирования он с щенком НЕ разговаривает и не общается. Дальше смотрит реакцию, когда щенок наткнется на проводника. Щенок должен обрадоваться, может прыгать и всячески искать контакт с проводником.
Дальше проверяется добычный инстинкт. Щенка одной рукой придерживают под грудь, а второй показывают мячик. Чуть позразнив щенка мяч катят по полу и тут же отпускают щенка. Щенок должен сразу стремительно побежать за "убегающим" мячом и схватить его. За правильное поведение щенок никак не поощеряется, проводник все делает молча. Второй тест похож на первый: щенку также показывают мяч, но отпускают щенка только после того, как мячик остановится. В идеале щенок должен помнить, что только что перед ним катился мяч и проявлять интерес(хватать) даже "мертвую" добычу -- неподвижный мяч.
Последние тесты проводятся на скрутке, которой также раззадоривают щенка и дают укусить. Хватка должна быть глубокой, полной, без пережевывания. Если щенок показывает хорошую хватку, проводник начинает довольно активно отталкивать щенка от игрушки, похлопывать по бокам. Так проверяется готов ли щенок бороться за добычу, не отпустит ли. И последнее усложнение, молчавший до этого проводник делает выпад в сторону играющего с ним щенка, замахнувшись на него одной рукой и издавая резкий, громкий устрашающий звук. Если и после этого щенок продолжает активно играть, то такого щенка Юха без раздумий забирает с собой
Спасибо, очень интересно!
Полезная информация. Спасибо!
Практика по игре
Общее правило: собаку заводим, играем, поощряем (отдаем игрушку собаке). Поощрять нужно в момент наибольшей активности собаки и самой крепкой хватки. Учим собаку брать игрушку крепко: если хватка слабая, выдергиваем игрушку из пасти. С некоторыми собаками (неактивными, на которых хозяин давит, которые не заинтересованы в совместных играх) лучше играть игрушкой на веревке, которая в свою очередь привязана к палке. Окончание игры всегда на пике активности собаки, когда она еще заинтересована в продолжении. Нужно четко следить за своими действиями и за действиями собаки: если она крепко держит игрушку, хорошо тянет, то можно ей поддаваться, идти за ней и поощрить (отдать игрушку). Как только собака начинает перехватывать-жевать игрушку, сразу же усиливаем натяжение, чтобы собака поняла, что при жевании можно лишиться игрушки. Игрушка всегда должна быть в натянутом состоянии. Нельзя позволять собаке бесконтрольно "убивать игрушку" после поощрения. Лучше взять её на поводок и пробежать с ней круг (игрушка во рту у собаки).
Про инстинкты
Юха придерживается мнения, что уровень инстинкта у собаки нельзя развить или повысить, он такой, какой был дан собаке от природы. Но можно собаку научить проявлять инстинкт. Например, если инстинкт падает при сильных раздражителях, нужно постепенно приучать собаку работать в сложных условиях, тогда со временем она покажет более высокий инстинкт, но это не значит, что он повысился, это собака раскрывает свой потенциал.
К сожалению, на теоретической части про инстинкты во второй день я не была, так что опишу практику.
Практическая часть проходила так: проводник описывал проблему, показывал как он работает с собакой, и на основании увиденного Юха предлагал свое решенье. Большая часть проблем была связана не с использованием инстинктов, это были чисто тренировочные моменты, но советы Юха все же давал. Правда, не все остались довольны рекомендациями, но тем не менее опишу некоторые проблемы-решения.
1. У собаки падает инстинкт во время движения рядом. В ОП собака активно держит концентрацию долгое время.
После демонстрации проблемы Юха предположил, что собаку часто поощряли в ОП и очень редко в движении рядом. Поэтому собака верит, что в ОП премия будет и активно ждет её, а во время рядовости у собаки этой веры нет, концентрация пропадает.
Рекомендации: больше, чаще, активнее хвалить-поощрять собаку во время движения рядом. Несколько шагов, лакомство-похвала и освобождение.
2. У собаки падает инстинкт во время движения рядом на соревнованиях (это была очень распространенная проблема
)
Во время демонстрации выяснилось, что проводник совершает типичную ошибку: он очень активен во время тренировок, пытается развеселить, завести, заинтересовать собаку. Как только проводник становится пассивным, собака теряет внимание и интерес.
Рекомендации: то самое упражнение по приучению собаки к тому, что неактивный проводник - это весело, интересно и начало работы.
3. Собака слишком заводится и уходит вперед при движении рядом.
При просмотре работы Юха предположил, что проблема не в высоком инстинкте и заводе собаки, а в том, что собака не научена правильному движению рядом.
Рекомендации: т.к. у собаки действительно высокая мотивация, ей нравится послушание, то следует поощрять корректное выполнение рядовости и прекращать упражнение, когда собака занимает некорректную позицию.
4. Собака теряет концентрацию при движении рядом, может забежать вперед, смотрит по сторонам.
Рекомендации: ввести коррекцию поводком. Очень часто премировать за корректное хождения рядом и корректировать поводком неправильно положение.
5. Апортировка - при подборе гантели собака прыгает на неё лапами, пробегает за гантель и только тогда разворачивается, скорость при возврате ниже, чем при беге к гантели.
Тут Юха отметил, что в его 8-ми часовой лекции по послушанию апортировке уделяется целый час, но некоторые рекомендации он все-таки даст.
Скорость: во-первых, проблема более медленного возврата присуща тем собакам, для которых апорт ценность сам по себе. Намного удобнее, когда ценность для собаки представляет не апортировочный предмет, а то, что находится у хозяина и что она получит, принеся апорт. В этом случае собака возвращается быстрее, чтобы скорее получить желаемое (игру или еду) и меньше жует аппрт.
Для ускорения Юха рекомендует увеличивать дистанцию. Зал был, наверное, метров 25, Юха сказал, что этого очень мало. При поднятии апорта нужно сделать все, что возможно, чтобы собака как можно быстрее принесла апорт (звать, убегать, привлекать игрушкой).
Подбор. Тренируется отдельно с маленького расстояния. Для тех собак, которые не умеют разворачиваться одновременно с подбором предмета, Юха кладет апорт возле стенки, тогда у собака физически нет возможности забежать за апорт. Потом стенка заменяется на доску, палку и постепенно убирается.
Наскакивание на апорт лапами. Тут я не очень поняла, вроде бы Юха сказал, что аппорт можно класть на неудобную поверхность, например, бетон или на небольшое возвышение (???). За точность не ручаюсь.
6. Опять проблема поведения собаки на соревнованиях: может убежать к секретарскому столу, судье, другим собакам, зрителям.
Ну и секретарского стола не было рядом.
Продемонстрировать проблему не удалось: как это часто бывает, собака почуяла неладное и на всякий случай решила вести себя хорошо
Рекомендации: больше тренироваться в соревновательном режиме: с "судьей", столом и т.п. Собака при этом должна быть на веревке, чтобы нежелательное поведение можно было прекратить/скорректировать.
7. Собака до года сдала БХ, местное послушание на третью степень, а потом (если не ошибаюсь) хозяйка увеличила требования, собака перестала заинтересованно работать.
Рекомендации: вернуться в начало и выстроить у собаки правильное отношение к площадке и работе. То самое упражнение с пассивным хозяином и игрой, а дальше с пассивным хозяином - словом-активатором - игрой и уже потом добавлять команды.
Было еще три собаки, но я их не помню
Вопросы-ответы:
Есть ли помощь-подсказки собаке на соревнованиях?
Да, конечно, есть, например, Юха дает собаке знать, какой элемент будет следующим, по-разному поощряя её за предыдущий элемент. Например, перед выполнением укладки из движения, Юха оглаживает собаку по спине, а перед выполнением сидеть из движения по голове.
Когда лучше говорить слово, активизирующее собаку.
Юха рассказал, что сначала он говорил это слово, когда брал собаку из машины. Но однажды получилось так, что Юха достал собаку, сказал слово, в полной готовности они вошли в зал, а судья пролистал бумаги и объявил получасовую кофейную паузу. Поэтому теперь он активизирует собаку после подачи рапорта и непосредственно перед началом выполнения упражнений.
Какой слово использует Юха?
Хитро улыбнулся и ответил: "Я нигде не говорил, что у меня это слово"
Если поощрение случайно упало на землю, позволяет ли Юха собаке его поднять?
Лучше, чтобы поощрение не падало. Но если это произошло и оно было уже выдано собаке, т.е. прозвучала отмена команды (у Юхи это YES) и поощрение упало в момент выдачи собаке, тогда да, собаке разрешено подобрать свое поощрение с земли.
Кстати, про слово – отмену команды Юха тоже несколько раз говорил, оно должно быть обязательно!
Если собака очень заводится уже до начала соревнований, что делать?
Зависит от собаки. Возможно, не выходить в ринг с голодной собакой, если она сильный пищевик. Некоторым собакам перед тренировкой/соревнованиями нужно дать дополнительную нагрузку, например, пробежку за велосипедом или бег за мячиком, чтобы снизить уровень энергии.